Главная Введение Ствол Резервуар Дозатор и клапан Затворчик УСМ Что в итоге вышло Перспективы

Дозатор и клапан

Cердце нашей винтовки - дозатор. Вот его чертеж.

Мне изготовили его из стали 30. Внутри, в том месте, где будет уплотнительная резинка, мне его отшлифовали на шлифмашине. Объем - около 12 см куб. Зачем такой объем? Вычислял по программе Игната. У меня получилось, что для скорости 240 м/с для пули массой 0.62 грамма (скарабей) нужен именно такой объем дозатора. Теорию практикой еще не проверил, т.к. хронографа у меня нет, а когда договорился с товарищем померять скорость - резко закончился углекислый газ в огнетушителе. Так что "как только - так сразу". Пытаюсь найти окольные пути для заправки ОУ2. Дело в том, что если идти в спецконтору по заправке огнетушителей, то придется выложить около 5 уе. А хочется как обычно - "на халявку" :) Скорее всего у шофера какого-нибудь сменяю на заряженный.

Дозатор закрывается крышкой, она же корпус для выпускного клапана. Схему подсмотрел где-то в интернет - куча фоток разобранного Logun'a. И еще Death7 подсказал - рисуночек по е-мейлу прислал, за что ему огромное спасибо! Скомбинировал одно с другим и получилось вот это.

А вот как это все выглядит в металле. Уплотнительное резиновое колечко купил на барахолке. И уже под это колечко делал проточку, так что рекомендую сначала поискать колечко, а уже потом делать под него проточку, чтобы потом не морочить голову в поисках необходимого колечка. Да, рекомендую запасаться не менее 10 штук - они не выдерживают в атмосфере СО2 - жутко разбухают. А маслостойких я не нашел - думаю они бы выдержали.

А вот так выглядит дозатор в собранном состоянии.

Внутренности клапана - вот чертеж.

Все эти деталюшки я вытачивал дома в электродрели. Остановлюсь на этом поподробнее, а именно - как просверлить шпильку с торца в торец практически строго по центру в домашних условиях. Хотя, скажу честно, токаря с этим справляются гораздо лучше :)

Зажмите шпильку в патрон электродрели, включите ее и подровняйте торец шпильки таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен оси вращения. Сделать это можно напильником или надфилем. А потом уперев в лист наждачной бумаги, лежащей на ровной поверхности, вращающуюся шпильку. Потом возьмите остро отточенный нож (у меня - из куска ножовочного полотна) и прикоснитесь кончиком ножа к торцу вращающейся шпильки - нужно "накернить" нашу заготовку. После второй или третьей попытки у Вас получится ямка по центру.

Теперь берем сверло (под резьбу М3 я брал 2.2 мм), зажимаем хвостовик сверла в тиски таким образом, чтобы оно было повернуто острием к сверлящему. Включаем дрель и осторожно направляем вращающуюся шпильку на сверло. И начинаем сверлить неподвижным сверлом вращающуюся шпильку. Сверло идет практически по центру заготовки. Во всяком случае, если сверлить неподвижную заготовку "по-человечески", то процент брака будет гораздо больше, чем при описаной мной технологии. Если нужно просверлить длинную шпильку насквозь - т. е. сделать трубочку, то нужно начать сверлить с обоих торцов. Именно так я делал газоотводную трубку и "направляющую" для пружины в клапане.

Вот фотография готовых деталей клапана. Обратите внимание на тарелку клапана - на ней видна небольшая ступенька. Это старый вариант. Потом я сточил эту ступеньку полностью под конус.

Направляющая - она и есть направляющая для пружины клапана. Диаметр - на чертеже я укзал 6 мм - это внутренний диаметр моей пружины. Но у вас он может быть другим, от него и отталкивайтесь. Шток сделан из бронзы. В нем проточка под колечко от зажигалки для герметизации. В шток ввинчивается стальной прутик с резьбой. Длина прутика выбиралась опытным путем - тут все зависит от хода штока. У меня длина свободной части прутика - от штока до тарелки клапана - около 12 мм. На этот прутик навинчивается тарелка клапана и направляющая. И все это к прутику припаивается, иначе в месте крепления тарелки клапана к прутику наблюдается утечка газа. Хотя никто не запрещает выточить всю эту деталь на токарном станке цельную, кстати, это был бы идеальный вариант.

Вот фотография сборки шток-тарелка-направляющая-пружина. Если присмотреться - видна пайка в месте крепления тарелки клапана к прутику.

Вот чертеж и фотография крышки клапана.

Эта крышка клапана одновременно выполняет несколько функций - служит упором для пружины, прижимает седло клапана и центрует шток. Не обращайте внимание на то, что на фотографии и на чертеже резба нарезана на разную длину - я эту деталюшку нашел у себя в метизах и применил для своего проекта. Когда-то это была деталь швейной машинки Зингер.

Хочу остановиться немного на пружинке. Толщина проволоки около миллиметра, раньше не замерил, а сейчас неохота разбирать дозатор, чтобы мерять. Она не сильно тугая - я сминаю ее между большим и указательным пальцем до полного соприкосновения витков без особого усилия. Опять же, какая была пружинка, такую и применил. Нужно будет на авторынке потолкаться, поискать нечто подобное. А то она у меня одна была.

Вот еще фотография деталей.

Очень хорошо видно седло клапана. Это сантехническая прокладка от крана. Материал - кажется полиуретан, точнее не скажу. Толщина - 3.5 мм. Приклеена эпоксидной смолой. Материал пластичный, тарелка клапана продавила в ней себе довольно глубокую "яму". Но все в допустимых пределах. Можно попробовать в качестве прокладки полиэтилен (тоже сантехнические прокладки от импортных кранов).

А вот чертеж отверстий - крепежных и для отвода газа. В крепежных потом режется резьба М6. После того, как нарежете резьбу ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите с внутренней стороны фаску! А то от Вашей уплотнительной резинки останутся рожки да ножки.

Я на чертеже не указал диаметр перепускного отверстия - у меня 3.5 мм. Такой же внутренний диаметр и у газоотводной трубки. Крепежные шпильки - две штучки просто отрезки 6 мм прута с нарезанной резьбой. А третья, расположенная внизу, одновременно является крепежным винтом, которым крепится ложе.

Вот чертеж той детали, которую я называю "открыватель золотника". По центру ввинчивается винт М3. Длина подбирается опытным путем. Тут нужно быть осторожным, чтобы не сделать его слишком длинным - просто изуродуете золотник, когда будете с силой ввинчивать баллон в дозатор. Вокруг центрального отверстия сверлятся несколько отверстий для того, чтобы газ поступал в дозатор. У меня их 4 штуки, обломался еще 2 сверлить для симметрии :) Как ее в дозатор установить? Просто берем и ввинчиваем изнутри дозатора. Согласен, несколько неудобно, но лучшего способа я не придумал.

А вот так эта деталюшка выглядит, будучи установленной на свое место в винтовке. Очень хорошо виден торчащий по центру винт и 4 отверстия рядом с ним.

Новость

Я установил на дозатор 100 атмосферный манометр. ОЧЕНЬ удобно следить - есть ли жидкая фаза СО2 в баллоне или уже закончилась. Как я его устанавливал - просверлил отверстие в стенке, нарезал резьбу М10 шаг 1, намазал штуцер манометра эпоксидкой и ввинтил его. На следующий день можно было пользоваться.

В открывателе золотника я запаял отверстия, чтобы жидкая СО2 не попадала в дозатор. Для газа же достаточно щелей в резьбе.

Дважды менял материал седла клапана. Тот пластик, который был у меня сразу и который Вы можете видеть на фотографиях весь покрылся пузырьками. Я его выковырял и вклеил ярко-оранжевую прокладку от импортного крана. Сразу было здорово, но потом она тоже покрылась пузырями! Вся прокладка стала как из поролона - сплошные пузырьки. Тогда я взял обычную капроновую крышку от банки, вырезал из нее шайбочку и вклеил. Держит замечательно!

На крышке дозатора резиновое уплотнительное колечко заменил пластиковым. На базаре нашел. Гибкое и мягкое, как резиновое, но почти не растягивается. И, главное, устойчивое к воздействию масла и углекислого газа!!!

А вот фотографии этого самого дозатора с установленным на нем манометром.

На счет манометра - очень рекомендую! Я сначала поставил его ради прикола, а потом понял, что по нему можно контролировать не только давление, но и наличие-отсутствие жидкой фазы СО2 в баллоне. Пока давление стабильно - испаряется жидкость. Только начало падать - значит нужно менять баллон.

Hosted by uCoz